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sábado, 24 de diciembre de 2016

Espolón Manolín, segunda en un año..

PUENTE DE DICIEMBRE CON VISITA DE NORTEÑOS

Visita de dos colegas vascos en el puente de diciembre y digo vascos porque aunque Jorge es de Cacaito Rodríguez y su Colombia natal, ya habla más euskera que alguno de  Sestao seguro. Me pide acción por lo que el jueves 8 (y como piernas no le faltan con tantos canicross, trails y locuras de esas que corre); me lo llevo al Manolín.

Los largos ya están piados en alguna que otra entrada por lo que no diremos mucho sobre ellos. 
Tras refrescar la memoria y hacer incapie a Hohi en que este dispositivo de freno no es automático, nos ponemos a ello por la entrada de la vía. El tiempo apremia aunque tenemos algunas horas aún hasta que caiga la noche.

Primeros largos ya conocidos, el vascolombiano va pillando confianza... y encima estrenando gatos!
Un crack!!

Algunas fotos de los primeros largos





En todas peleando como un campeón!!

Nos damos de bruces con el muro de setas más famosete de toda la Comunidad, Dimos espacio a una cordada que estaba en nuestra linea y justo al llegar al tercer largo, vemos que se nos meten delante otra cordada que aparece (imagino) desde la zona de la Ezequiel. Tenemos que hacer bastante tiempo hasta que solucionan sus problemas con las cuerdas (del orden de 20 minutos) y después salimos nosotros un poco hasta las pelotas la verdad pues la luz iba escaseando ya. Salgo y algo más cruzado que otros días, llego a la R. Espero al compi que le entra recto y se le atraganta un poco el primer paso de entrada hasta coger el primer parabolt, pero lo dicho, es un peleón y en cuanto le digo que si quiere rapelamos  y nos bajamos; resuelve los pasos con algún acero.



Nos quedan dos largos pero hemos pasado un frío de pelotas esperando a la otra cordada por lo que decido no montar la R que toca de la Manolín  y hacer más metros escaquenado por el último de la Ezequiel pues el viento entra noroeste y estaremos más protegidos para recoger y hacer el último tramo, ya sin peligro, a pelo.

Sin más, foto cimera cortesía de una cordada que llegaba por la Murciélago (no recordaba pero si que la he hecho) y con frontal encendido y las luces de neón (buen tema de Saratoga) a nuestros pies; volvemos a la furgo a recuperarnos del frío y tomar unas frescas ganadoras.


domingo, 23 de octubre de 2016

Risco del Fraile 2.0

SUMAMOS DOS MÁS EN LA SEGUNDA VISITA

Tres de cordada en esta ocasión, presencia inestimable de Eva. Objetivo dos vías de grado asequible y para ser redundante con la entrada anterior, muy bonitas. A las 10 en pie de vía y preparados para disfrutar (al menos en la primera). El figura de siempre con los Cabos "apretaos" y Eva y yo a verle currar.

Senectud Total L1+L2 6a+, 50mtrs; Comparte entrada con el diedro J J, primero placa para después alejarnos de dicho diedro siguiendo los bolts y los clavos. Todo muy bien protegido, Más arriba paso de trave entretenido para ser V y se llega a la R que omitimos. Aquí llegan los pasos finos, la entrada al L2 tiene miga y los pasos hasta superar el primer bolt también, Reincido, bonitos!! Tras esto placa con resalte hasta el árbol de la izquierda que ya usamos de descuelgue el día del Diedro J J. Si esta vía tiene R nosotros volvimos a no encontrarla. Resumen: Muuuuy guapa para los que nos gusta la adherencia. Pasamos del último largo por si desde arriba no llegásemos en un solo rápel. El siguente largo sería de 6b.

Antes de la travesía 

Atento...

Tras un primer pasito tonto

Eva en plena trave

Eva tras los pasos finos y en búsqueda de otros igual de finos o más hasta coger canto

Ramoni L1+L2 50 metros, 6b; Cambio de sala, cambio de película y toca sufrir porque será de miedo. El grado en esta línea se encuentra en los tres primeros bolts. Antes, o vas muy sobrado o proteges con un 4 de camalot. fisura-chimenea y pies en adehrencia... y además de todo eso, en el caso de la segunda y tercero de cordada, A0 y A0. Peleo el primer paso y casi el segundo, pero hasta ahí puedo pelear, "Rendición de Breda" toca. La culpa es del primero de cordada que pasa por allí tocándose el puto champiñón y los demás nos creemos que no será para tanto... Ignorantes!! Después el grado baja y tras una pequeña placa entras en una travesía disfrutona. despues un clavo protege un paso de gorileo para subirte a unas setas y tirar hacia donde nosotros creemos que está la R. Y decimos esto porque volvemos  no encontrar R en un encinar. Total, que laceamos el arbolito más sano y más esbelto y bajamos.

Peleando los pasos duros, parece más tumbado de lo que es en realidad

Ambas fotos en la bonita travesía 

Por orientar a la peña y habiendo hecho por ejemplo Fisura Chamonix, 18 los ojos, Cobos y alguna otra de grado parecido en pico de la Miel, esta me pareció bastante más dura para ser 6b. Pero lo de siempre, cada vía tiene sus cosas y tampoco voy bien en fisuras.

MATERIAL: Cuerdas dobles de 60, algún friend mediano para ambas vías y en la Ramoni un 4 protegerá los primeros pasos hasta llegar a la primera chapa.






domingo, 9 de octubre de 2016

Buscando sombra en este Otoño "averaneado"

SIN CEPILLO Y A LO LOCO
Seguimos con este tiempo caluroso que nos hace buscar la sombra para soportar mejor los sudores. Y en el Convento de San Antonio nos plantamos en busca del Risco del Fraile o de la Ladera. Aproximación muy llevadera y a pie de vía estamos.

Croquis extraido de www.viaclasica.com

El diedro J.J. es el primer elegido y después será la vía Éxtasis. La actividad reseñada son los dos primeros largos de estas vías omitiendo los terceros  (para evitar hacer dos rapeles). El recorrido es con variantes pues decidimos evitar la suciedad de algunos tramos y no encontramos las reuniones de las vías realizadas que salen en el croquis.

Directo J.J. es un evidente diedro que se alcanza tras superar una placa sucia y de difícil protección. Mejor no caer. L1+L2,V+ 55mtrs. Pues eso, tras la placa se mete uno en el diedro con un paso tonto antes. Hay clavos y los primeros bolts (de la vía de al lado, nosotros no los chapamos). La reunión que no hacemos está bajo un techo que para evitarlo realizamos los pasos más bonitos de toda la línea. Después más diedro pero debido a su suciedad, nos salimos a la placa. Buscamos la Forma pero no la encontramos en el lugar que dice el croquis y vemos a la izquierda una encina con cordino y maillon. Nos parece una reunión estupenda para rapelar. Friends medianos hasta el 2, alguno repetido y 12 cintas.
Tras la placa antes del diedro
L2 tras superar el techo de entrada al largo
Combinando con la placa de al lado por la suciedad y difícil protección

Éxtasis, 6b 55mtrs. El 6b pertenecería al 3er largo que nosotros no hicimos. Línea estupenda, variada y con un aspecto precioso desde abajo. Del grado luego hablaremos. Comienza entre bloques y un paso protegido con Bolt para meterte en la fisura. Fisurero pequeño irá bien si no quieres pegarte el aleje. Desde aquí disfrute con ambiente y apretando el culo en algunos pasos. Fisuras, placas, diedro, resaltes... De todo y algo más limpia que la anterior. La R la encontramos (tras saltar la primera) después de superar un resalte fisurado con árbol. La reunión será por debajo y debe pertenecer al 7b de la vía de la derecha. Según croquis la R se encuentra por encima y a la izquierda, nosotros no la vimos.

Superado un par de pasos duretes del primer largo


Zona final del L2


Dos vías muy buenas, sucias (que pena no sean más repetidas) y si la J.J. puede ser un V+ muy ajustado, ojo que no es el Espolón Manolín; algunos pasos de Éxtasis creemos que son al menos 6b durillos. Es solo una opinión desde nuestra propia experiencia, sin ánimo de polemizar.

A probarlas y que cada uno saque sus conclusiones.


viernes, 23 de septiembre de 2016

Agosto en la Pedriza, sudada asegurada...

"La buena, el feo y el Vasco"

Bueno, pues ironizando con ese gran Western tan mítico, damos título a esta entrada. Con la excusa de la visita y posterior vacaciones con unos amigos y sabiendo que Andoni es un estupendo Menditzale (o algo así será), le meto en un jaleo de adherencia que resuelve como buen tipo de Mungia que es. Salimos temprano en un caluroso mes de agosto hacia la oeste de la Tortuga y realizar una combinación entretenida, entraremos por la Chico klennex y después seguiremos los largos de la vía ASA. 
Tras informarle y darle un semi-cursillo de maniobras, como asegurarme, como asegurarse, cuando liberar su cabo de anclaje, cuando liberar la cuerda, como escalar en esta nuestra querida y adherente pedriza... nos ponemos al lío.., esperando que lo tuviera claro, al menos como asegurarme en ese 6a.

Entra en acción "La buena" esa linea en la que voy a entrar por la derecha y buscando pequeñas regletas hasta la primera chapa. Este L1 6a 37mtrs, es bonito, con los alejes justos y con un paso arriba sobre fisura que ya conocía y que si te llevas un Camalot mediano (1 ó 0,75) lo pones fijo para proteger ese resalte que hay que hacer. Pues el feo del Western llega a la R1 con U química y spits?? y avisa al compi. Sin saber dónde le ha metido, el Vasco, tira para arriba como un txapeldun y llega a la R.

Vista de la larga placa de Chico Klennex, por suerte a la sombra

Andoni llegando a la Reunión buscando adherencia hasta con las rodillas...

L2, IV+ 60 mtrs, Serían el 3er y 4to largo de la Asa, pongo 60 metros pero probablemente sea algo menos, eso sí, colocando pocos seguros para evitar "zeteos" y que llegue la cuerda. Aún así, la cuerda roza mucho. Entrada con pasitos tontos a derechas de adherencia chapando algo vetusto; ya estás en la placa con algo de ambiente y llegas al paseo hacia la izquerda por esa enorme repisa. Después chapo la R que omitimos con U química y por la fisura y metiendo algo mediano por si el compi tiene que tirar de ello llego a los bloques de arriba donde monto R laceando bloque y friend mediano. Recupero al compi.




Sin más misterio, llegamos a la cima y le cuento un poco sobre los riscos que nos rodean. Destrepamos por la cara norte y yo de reojo hecho un ojo, valga la redundancia, a las vías duras de la esa cara. Habrá que probarlas.
Buena experiencia con un tipo estupendo!!

Material: Cuerda simple de 70, Camalots 1 y 0´75, 10cintas (aprox, mejor 12 por si acaso).




martes, 26 de julio de 2016

Queríamos sol, pero no taaanto.. Y a la segunda si hubo cima!



Sí el año pasado la vía se nos resistió debido a la lluvia estando en la R3 y la retirada fue inevitable, esta vez todo fue de cara y el sol brilló y brilló y calentó y calentó y nos dejó bien rojos para toda la semana.
A las 21:00 en Pandébano y en pocos minutos preparamos todo para subir al refugio. Vamos justos de hora por lo que toca apretar subiendo.  Yo que hace que no trabajo cardio mucho tiempo.., pago esa pereza y ni las piernas, ni la patata, ni los 13 kgs de mochila me dan para más. 2hrs es el tiempo empleado en llegar arriba.



Al día siguiente a las 5:30 en pie por razones varias (las cortadas de la Rabadá -Navarro han madrugado), y sobre las 7 estamos de camino rodeando el Pico por la cara Norte. En una hora "calienta piernas" estamos en el pie de vía y tras solucionar un "problemilla" comenzamos la escalada.

Vía Nani-Marisi V+ 250mtrs 


De primeras sugerir (allá cada uno con lo que hace) un par de opciones. 
Realizar L1 y empalmar L2 y L3 todo con  reuniones con clavos o, L1+L2 y montar R, después son empalmables L3+L4 con buen guiado de cuerdas.
Nosotros no hicimos ninguna de ellas.



L1 IV + L2 IV + L3 IV+ 80 mtrs, entramos por la canal-diedro del primer largo y ensamblamos los primeros 20mtrs. Son fáciles y la roca excepcional. Lo que corresponde al largo 2 es una chimenea con algún clavo muy bonita de escalar. La zona del largo 3 también tiene un clavo y en lo que se refiere a la escalada pierde un poquito de ambiente y verticalidad al principio, pero lo recupera al meterte en la canal-chimenea antes de la R.

Entrada a la vía Nani




Llegando a la R3 que es nuestra primera R

L4 IV+ 30mts, sales al espolón asomando los cuernos al sol por primera vez y después hay que resolver una placa con generosos cantos para llegar al primer nicho, paso atlético para superarlo y llegar al segundo donde montar R ayudado de un puente de roca.

Magneseando antes del L4

Cerca del primer nicho y saliendo a la R 


 L5 V+(oblg) 30mts, Trave a la derecha, te subes a la placa, proteges el clavo y viene el pasito de la vía. No doy pistas, a buscarlo..,  eso sí es obligado. Después bajo el bloque ya se puede volver a proteger. Se rodea el bloque por la izquierda y subiéndote a él y hacia la derecha aparece la R. Largo muy bonito y aéreo. 

Travesia hacia el paso de V+


Bonitas las vistas
Saliendo a la R después rodear en característico bloque naranja

L6 + L7 V 60mts, sale recto por lo más evidente y a 3-4 metros ya tendencia a la derecha. Difícil de proteger en el que me costó un poco seguir la línea, pues el terreno se abre mucho más y no hay una chimenea evidente que te guíe, por ejemplo. La R que no monto es un puente de roca grande en una especie de nicho (Desde aqui hacia la derecha por terreno fácil se llegaría a la Cepeda. Se prosigue por lo evidente ahora con tendencia a izda hacia la arista que parece descompuesta, con algún paso físico pero nada complicado. Voy con friends justos y mucho roce por lo que monto R. Después comprobaremos que me quedé 6 metros por debajo. 



L8 III 45mts, aquí ya estamos sobre la cresta final por la que iremos con cuidado para no tirar nada y disfrutaremos de las vistas a nuestra derecha con las cordadas de la cara Este a nuestros pies. Llegada a la R con destrepe "galayero" en nuestro caso, unos metros antes se podría rapelar al anfiteatro desde un gran bloque laceado.
MATERIAL: Cuerdas dobles 60, 12 cintas con alargues, juego de Friends completo hasta el 2 de Camalot si empalmas largos, aun así, en alguno no tendrás donde ponerlos. Pero mejor que sobre a que falte.
Se acaba la escalada cómo tal y comienza la trepada de unos 200mts hasta la Cima del Urriellu con la Santina.




La vía es  recomendable, obvio que sin comparar con nada pues es mi primera al Urriellu.
Tras las fotos, una agradable charla con una pareja asturiana en la que nos dan una información sobre toda la zonas que divisamos. Pertinente brindis con las calientes pero disfrutonas Mahous, bajamos en busca de los rápeles de la Teógenes Díaz. No sin problemas por no pasarnos los descuelgues y con las enredosas cuerdas dando la brasa, en 3 tiradas en el suelo, cuidado en el último que llega justo.
Solana de vuelta al refu y bajada abrasados hasta Pandébano.


miércoles, 15 de junio de 2016

TERCER ANIVERSARIO!! ESPOLÓN MANOLÍN PARA LA CELEBRACIÓN!

Y van tres años desde el regreso a la escalda!! Y que sean muchos más!!

Parece que fue ayer cuando me dio por relatar de manera más o menos afortunada las andanzas por las rocas, para tener un recuerdo siempre bonito aunque no se llegara al objetivo. 
Pues son ya tres años los que han pasado desde aquella repetición al Espolón Manolín y todos ellos, en compañía de un artista y buen amigo además de una gran persona, El Xenxei!! Pues sí; gracias a Jaime he llegado a sitios; por sitios; que nunca pensé que fuera capaz de llegar. Todo ello intentando enseñarme y formarme para "bailar" con seguridad, por este mundo de altura en el que nos gusta vivir, el cual es muy seguro siempre que hagamos la cosas bien. Y él me enseña a intentar hacerlas lo mejor posible.
Lo dicho, aunque las nuevas tecnologías no son lo tuyo, gracias por bajar de tu mundo a mi mundo  (aburrirte en más de una ocasión aunque nunca me lo digas), y no parar de hacerme putas fotos cuando estoy en los pasos más jodidos!

 Aquí el artista haciendo lo que mejor sabe hacer,..

Sin más y sin pedirle permiso, vuelvo allá dónde comencé, Al Espolón Manolín, pero esta vez, no me sube como un chorizo el Xenxei, me propongo enfrentarme a él con Vir, compañera ya de alguna otra escalada.

Croquis aproximado, hay mejores en la red

L1 6b 30mtrs, entramos por las 3-4 primeras chapas de Evolution rock, no se que grado son estos primeros movimientos pero andarán entre el 6a+/6b. Primera y segunda chapa fácil, para entrar en jaleo en las siguientes. Tras esto, se va hacia los bloques, ya sí, del Espolón. Si se quisiera entrar por la vía original sin hacer combinación, la entrada es por la izquierda de la Evolution.

Ya en la parte más relajada de la entrada de Evolution Rock


L2+L3 IV+ 55mtrs, empalmamos estos dos largos que entra por físura tumbada, llega a zona de placa y a la R que saltamos, se mete uno en bavaresa (algo más complicada de lo que me esperaba) y tras proteger en un bolt sale de dicha bavaresa. La llegada a la R es por placa de adherencia o algo más a la izquierda por una fisura en la que se podría proteger. Al empalmar los largos me di bastantes alejes y sólo usé 4 friends más los dos parabolts. 

Saliendo de la bavaresa y llegando a nuestra R2 que es la R3 real


L4+L5 V+ 65??mtrs, LLegamos al largo aéreo por excelencia de la vía, sí en su día lo hice por la fisura, esta vez voy por los parabolts con aire que recorren las numerosas setas. Se entra por la izquierda y te subes fácil a la linea de parabolts. Muy bonito. Arriba cruzas la fisura protegiendo con un friend grande y sales a la R que nosotros omitimos. Después otro largo de fisura con ñapas por fuera que yo protejo muy arriba y salgo a la carrera para no petarme. Nuestra cuerda es de 70 y llegamos sobrando pocos metros, no se si será empalmable con cuerdas de 60, diría que NO.

Llegada a la R antes del último largo

Vistas privilegiadas desde la R5 (Evitando sacar la A1 por supuesto)


L6 V+ 35mtrs, nos enfrentamos a unos 8 metros de muro vertical y fisurado que se protege muy bien y hay que apretar, pero que cuando estás empezando a resoplar, sales. después quizá el pasito más tonto del día que hay que hacer, cada uno como se le ocurra. Yo lo protejo con un Metolius amarillo. Tras esto fácil hasta la cima, si tienes un 3 de Camalot guárdalo para esa parte final, si te apetece llevar un 4 quedará mejor aún. 


Tramo final en el que colocar el C3 o C4 si se tiene

Resumiendo, si no hay prisa, recomiendo hacer R tras el largo de setas (R4) pues nosotros no tenemos fotos y deben salir muy buenas.


MATERIAL: Cuerda simple de 70, juego de friends (Camalots 3,2,1,0`75,0`5) y micros Metolius amarillo y azul, 10 cintas un par de ellas con alargue.

Pues tres años después y yendo de primero, conseguí repetir una vía clásica de las imprescindibles de Madrid, nuevamente GRACIAS JAIME!!



domingo, 5 de junio de 2016


Combinación Salamandra + Cepillo Flight  6b/140 mtrs

Primero de junio y nos dirijimos al Pico de la Miel  para asediar dos de sus lineas. Damos un salto en el espacio que debiéramos seguir (estamos repitiendo todas sus lineas de derecha a izquierda aunque estén ya hechas), para situarnos unas vías más al oeste. Cepillo Flight y Salamandra.
Lo que hicimos fue: Primer y segundo largo de Salamandra y cuarto (tercero nuestro) de Cepillo Flight quedando una muy pero que muy interesante combinación. Al jaleo.

L1 6b 25mtrs, respetando la graduación nos pareció más duro que 6b  y con alegría entre chapas sin ser fácil. 4 chapas (en la segunda se hace travesía a izquierdas,  para separarse de la Cepillo) sobre muerte vertical donde apretar en regletas. Después la mencionada travesía hasta llegar a la reunión de la Manolín.


L2 V+ 55mtrs, me toca y disfruto de un largo muy bueno. ¿Alejan? Sí, ¿mucho? Pues diría que también, pero se hace camino bien aunque a mitad de largo hay posible caída fea sobre repisa. Un sucedáneo de V del cancho de los Brezos . A unos 10 metros de la R bajo la chapa metálica del Espolón Manolín, protegí con un Alíen amarillo en una fisura a la izquierda.





L3 V+ 55mtrs, "Hor dago bere kalitatea!!!" Pues eso.. Ahí está su calidad. Es el 4to largo de la Cepillo Flight, entra por la fisura de la derecha del todo y respetando ese muro de setas de la Manolín o su fisura, no tiene nada que envidiarles. Se lo da  el compi y con 6 friends  y usando sólo 4 llega a la R de la Ezequiel. Tras él voy yo, Alíen amarillo protege la entrada, un 1 de Camalot más arriba, creo que Alien Azul después y un verde de Totem. Cuanto más subo más admiro la templanza y el saber hacer del compi. Cuanto por aprender me queda copón. Del largo.., lo dicho; estupendo., por la fisura, por su derecha sin soltarla, por su izquierda, otra vez por dentro..... Y desgraciadamente reunión. Todo lo bueno se acaba. Para gente como, yo  un juego hasta el 3 de Camalot y si se repite 0.5 y 0.75 se ponen.
Sonrisa de oreja a oreja comentando la jugada y en dos rápeles con cuerdas de 60 justito justito al suelo.


 Jaime dio un pegue a los primeros largos de la Cepillo. Es dura, está sucia, es acerable pero con pasos intermedios de ojito.
MATERIAL: Cuerdas de 60, 10 cintas algunas con alargue, juego de friends y material personal.

viernes, 6 de mayo de 2016

Un dos tres...caaaatorce físuras!!

EN EL TRANCO Y EN M.A. BLANCO...

Que el compi es un ansia de la escalada, sabido es, que es un ansia de las fisuras quizá no tanto, porque suelo engañarle con más frecuencia de la que debiera; pero en este último mes había que darle de comer...

Y el caso es que me mostró dos lugares cercanos con fisuras asequibles y otras imposibles, al menos para los que sólo nos "defendemos" en ellas.

Dos días distintos pero una misma entrada para ello.

DÍA 1 

Nos dirigimos a la zona de Miguel Ángel Blanco, echando un vistazo desde el coche, se ve  prefectamente el Diedro Cookie Cliff, separado a la derecha de las placas y con dos árboles coronando su cima. Hay varias fisuras que pasamos a enumerar.

Diedro Cookie Cliff: Con orientación oeste le da la sombra y se está a gusto dadas las fechas. Un 6a+ con fisura "adriedada" que puede uno darse en bavaresa y jugando con el diedro. La salida es un poco de coco por cambiar el "chip" y hay que guardarse algo de pila pues lo suyo es apretar y dártelo del tirón una vez te decides.

Diedro bonito bonito 


Nos situamos en pared sur y nos encontramos con una fisura que a ojo se la ve más putilla.. El compi no me dice el grado y mejor, porque si no ni de segundo me meto. Él la saca como un jodido crack que es, yo ni me meneo salvo a mitad de fisura y en la salida en adherencia... Vamos, en las zonas que bajará el grado. Sale 7b/7b+ y tiene de todo. Entrada a un techo sin pies hasta que te  montas en la fisura, otros metros duros de "manos", se va cegando y haciendo de dedos, para salir en placa protegido por un parabolt. Mucha tela que cortar hay ahí..

Nos desplazamos dirección noroeste desde el diedro Cookie Cliff y llegamos a un par de fisuras no muy altas 10 metros pero apretadas. Una más fácil otra bastante más jodida. No sabemos los grados.

MATERIAL: Cuerda de 70, y juego de friends repitiendo pequeños y medianos tal vez...

DÍA 2

Vamos a las Placas del Tranco, la intención subir a la zona alta en las R2 de las vías más al Oeste para acceder a la vía Gandhi.
Las vías de placa ya han caído todas en este sector por lo que decidimos, ya que vamos a cacharrear, entrar por la vía Alpe pues el Diedro nos pareció verle algo sucio.

L1+L2, V, 50 mtrs, Subes por un bloque para montarte en el gran gendarme. Hay un químico que no chapo para evitar "zeteos" y ya algo más arriba meto un 3 de Camalot. fisura tumbada, fácil y con cosas por fuera. Algo más arriba creo que meto un 2 y ya tiro hasta la R que está encima de dicho gendarme. Me voy hacía la R de Pequeñín desobediente que queda a la izda, y siendo la entrada la zona en la que ir más atento, pronto tumba. Unos 4 parabolts en la placa. 

L3, 7a, 10mtrs, este tercer largo es la físura a la que queríamos llegar, Gandhi. Corta, de mini dedos al principio, con fisurero abandonado y dura. Le mete el compi y la saca bien aunque resoplando. La salida se abre y una vez está fuera, descubre que no hay descuelgue a fecha de hoy. Que suerte tengo... me libro de sufrir... 
Jameson tiene que desmontarla destrepando, menuda gracia...

Gandhi, sin descuelgue

Desde la R2 de Pequeñin desobediente UN SOLO RAPEL  CON CUERDA DE 70 PERO CON TENDENCIA A LA CANAL DE LA IZDA, HACER NUDO SÍ O SÍ.

Nos bajamos hacia el parking buscando las otras dos fisuras que le han comentado al compi. Si queremos llegar desde el parking, subimos 5 mins hacia el Tranco y queda a la izda. Se ve el meño que hay que rodear pues son orientación sur. Si remontas el Manzanares, pasas el bar y llegas a una casa abandonada. Desde ahí se pueden localizar las fisuras pues están justo encima de esa casa.



La de la izquierda, 6a+, Bonita y apretada, guarda lo más duro en el paso final para chapar la R. 



La segunda a su derecha, no sabemos el grado pero debe andar por el 6c según le comentaron al compi. Entrada dura en bavaresa, se protege con un 1 o un 2 (no recuerdo), después un respiro. Ahora fisura estrecha y diedro hasta llegar a un parabolt y un buen cazo para mano izquierda. Salir de ahí es durillo y hay que buscarse las vueltas. 




Un servidor mejor en polea...
 MATERIAL: Para la Alpe semáforo Camalots, para la Gandhi micros y algo más grande arriba, para las de cerca del parking medianos y pequeños. Nosotros cuerda simple de 70. 

No salieron catorce fisuras pero me hace gracia la intro del tema de U2.